Введение
Существует много способов изготовления возвышенностей, насыпей, гор на макете. Это и использование комков бумаги пропитанных клеем, и применение в качестве заполнителя пенопласта, и применение выпиленных из фанеры криволинейных горизонтальных дуг. Всё это автор проходил при изготовлении своего первого макета, ещё 20 лет назад. Но самым простым, удобным и надёжным считаю изготовление по изложенной ниже методе.Конструкция получается лёгкая и очень прочная. Лишена возможности конденсировать влагу (как при использовании бумажных комков), а значит, прослужит очень долго.
Создание гор
Предварительно разметив на модуле или макете место будущей горы, возвышенности или уклона закрепляем путь, проходящий в туннеле, как мы это делаем на открытых участках. Размечаем на куске фанеры окно будущего туннеля или ,если применяем фабричный портал, обводим его проём. Далее, с припуском в 5-6 мм. повторяем очертание этого проёма. Делаем это, что бы портал безболезненно встал в проём. Если у нас по возвышенности проходит и насыпь, то предусматриваем площадку. При самодельном туннеле припуск только на толщину картона трубы. Лицевая сторона декорируется кирпичной кладкой.
На расстоянии 300-500 мм. устанавливаем вертикальные рёбра (выпеленный из фанеры силуэт горы). Но не забываем ,предварительно в подмакетнике, сделать технологические окна на случай извлечения сошедшего с рельс подвижного состава. Рука должна спокойно проходить снизу внутрь конструкции.Этого добиваемся экспериментально. Только после этого можно устанавливать на штатное место вертикали гор.
В том месте, где планируется установить насыпь, строим её проверенным способом, при помощи трапеций разной высоты. Если у вас модульная конструкция макета, то на стыках модулей должны быть установлены одинаковые элементы, как трапеций, так и вертикали гор. Высота насыпи может быть различна, но нельзя забывать, что при большой крутизне уклона составу будет не влезть. По этому плавно наращиваем уклон. При длине рельсовой плети 940-1000 мм., состав из 8-ми вагонов спокойно поднимается на высоту 90 мм. Если необходимо выше, значит ещё на длине 940-1000 мм поднимаем на 90 мм., и так далее в зависимости от поставленной цели.
Крепим к приклеенным вертикалям подложку балластной призмы. Это полосы фанеры, повторяющие силуэт пути то, куда будем потом крепить рельсы.Обязательно наносим осевую линию центра рельс, или не стираем имеющуюся при разметке. Крепим гвоздями, но лучше тонкими шурупами. Ими можно регулировать подуклонку рельсовой подложки. Головки шурупов утапливаем в теле полосы. Очень будет полезно устанавливать по верх фанерной подложки пробковую или поролоновую балластную призму. Она значительно уменьшит шум от проходящих составов.
Собрав конструкцию, обтягиваем её противомоскитной сеткой. Она сделана из синтетических материалов, достаточно прочная, эластичная и лёгкая. Крепим контактным клеем, термоклеем или мебельными скобками из степлера. То, что Вам доступнее и , что быстрее фиксирует сетку. Желательно сетку натягивать во время фиксации. Но можно в некоторых местах делать и слабину, если по замыслу в горе будет выемка. Именно сетка задаёт форму будущей возвышенности.
Из плотного картона делам полутрубу, оклеиную внутри декором. Декор это лист форматом А4, на котором распечатана каменная кладка. В зависимости от длины трубы туннеля и Вашего масштаба может понадобиться несколько листов. Слишком длинной трубой увлекаться не стоит, так как сложно будет из неё извлекать свалившийся при эксплуатации состав. Автор сделал не более 300 мм. Горизонтальными рейками придаём жёсткость конструкции, а наклеив на них обрезки фанеры, моделируем гору.
Нарезаем полосы от сухого гипсового бинта по 250-400 мм.,помещаем их в воду. Слегка отжав накладывает бинты на сетку , край подложки балластной призмы и низ подмакетника. Так, слой за слоем укладываем по всей длине или ширине эти полосы. Если уклон планируется сделать каменистым, то делаем складки на мокрых гипсовых полосах. Если ровный откос, наоборот разравниваем. Даём гипсу высохнуть. При желании можно наносить несколько слоёв, но особого смысла в этом не вижу - утяжеляется конструкция.
Высохшие гипсовые бинты становятся лёгким и крепким каркасом горы или насыпи. Разведя нужное количество гипса , с добавлением клея ПВА, можно нанести узким шпателем необходимые по замыслу неровности рельефа. Работать надо быстро и аккуратно. Добавленный в гипс ПВА работает как пластикатор, увеличивает время застывания гипса, делает его менее колким при эксплуатации. Мокрой кистью подравниваем очертания. Снова 20-30 минут сушим. При необходимости операцию можно повторить. Даём горе или возвышенность основательно высохнуть. Это порядка 12 часов.
Макет оживает
Теперь вооружившись штихелями или обрезками ножовочных полотен, последние хуже, можно окончательно навести естественность скал. Аккуратно счищаем гипс, делаем трещины скальной породы, процарапывая застывшую гипсовую массу. Но всегда помним, что всё зависит от толщины нанесённого гипса. Если все же проткнули насквозь гору, наложив заплатку из гипсового бинта или просто гипса исправляем ситуацию. Сама гора останется целой.
Труба туннеля, как и видимая часть рельсового пути должны быть установлены и окультурены до установки москитной сетки!
Устанавливаем имитацию подпорной стенки у входа в туннель, состариваем внешний вид элементов портала туннеля при помощи гуаши и влажной губки. В противном случае весь наш труд будет казаться как дорогая и красивая игрушка. Именно старение искусственных сооружений создаёт эффект реалистичности. Подкрашиваем гуашью горы, имитируем разными цветами выход скальных пород. Наносим клей ПВА и делаем присыпку из травы . Макет оживает. Прикрыв поверхность катания рельсовых нитей, задуваем всё матовым акриловым лаком из баллона.
