Для изготовления дерева вам понадобятся следующие инструменты и компоненты:
а) кусок медного многожильного силового провода, длиной 200-250 мм., чем больше там жил, тем лучше. Оптимальный диаметр пучка 5-8 мм.
б) обойный нож или скальпель, или лезвие для снятия изоляции с провода,
в) пинцет, для придания нужной формы сформированных веток,
г) ножницы, для подрезки веток в нужную длину,
д) краски, нитролак, лак для волос, кисточка, мелкие опилки, поролоновая присыпка-крошка, фото или рисунок вами типа дерева.
Оголяем от изоляции многожильный силовой провод. Слишком большой длины использовать не следует, так как будет трудно с ним работать, да и излишки просто пойдут в отходы!
Отступив от одного из краёв 20-30 мм, накручиваем виток к виткубудет корневая система проволочку на 3-5 мм, здесь у нас , а этот фиксатор нужен, чтобы будущий ствол не раскручивался.
Удерживая пальцами одной руки конец провода на уровне фиксатора, второй рукой закручиваем провод вдоль оси.Это делается для придания жесткости стволу.
В зависимости от выбранного типа дерева начинаем формировать ветки, отгибая по 6-8 проволочин в сторону и тут же их, закручивая, как это делали со стволом. На уровне первых, нижних веток, целесообразно установить ещё один проволочный бандаж, как мы это сделали у корня. Больше бандажи ставить не следует.
Отогнув нужное количество будущих веток, делаем 1-2 оборот ствола вдоль оси. Тем самым фиксируем ствол и подготавливаем место под новые ветки.
По мере отвода проволочин в стороны толщина ствола уменьшается, в этом страшного ничего нет, и если необходимы ещё ветки, то просто вставляем куски проволочин или в середину ствола, или в пучок для будущей ветки, закручивая у основания ствола на 5-10 мм.
Таким образом, у нас получился лохматый ”ежик” из проволоки.
Теперь начинаем формировать сами ветки, закручивая проволочины вдоль своей оси и отводя их в стороны.
Периодически поглядывая на фото или картинку дерева, или просто растущее под окном, определяемся с их габаритом.
Следует помнить, что плодовые деревья обычно низкорослые, а представители лесных массивов и одиноко стоящие деревья обычно высокие.
Методом изменения угла отклонения веток, при помощи пинцета, можно формировать тип будущего дерева. У ивы, к примеру, ветки длинные и свисают плетями, у дуба ветки отходят от ствола почти перпендикулярно стволу, как и у ели. У берёзы, в зависимости от её типа, могут свисать как у ивы.
Закончив с формированием веток, переходим к корневой системе. Для этого отгибаем у проволочного бандажа во все стороны по 2-4 проволочины и скручиваем. Если нужен центральный крепёж, то просто закручиваем 4-6 проволочин и не подрезаем их. Этим штырём дерево в дальнейшем крепится на макете. А саму корневую систему подрезаем ножницами по кругу.
Теперь переходим к длине веток. У земли, а это первый нижний ряд, они или почти касаются грунта, или до него не доходят. Повторяю, всё зависит от выбранного типа дерева! Но подрезку проволочин-веток начинам снизу, плавно переходя к макушке.Теперь проволочные бандажи можно аккуратно снять со ствола. Свою работу они уже выполнили и больше не нужны!
На изготовление такого каркаса уходит порядка 15-20 минут.
Далее переходим к грунтованию каркаса дерева. Это необходимо для сокрытия металлического блеска проволочин и равномерной окраски окончательным цветом. Лучше применить грунт в баллоне аэрозольного типа, так как бывает не удобно красить кистью, да и слой получается ровнее.
Загрунтованному дереву даём просохнуть. Теперь наносим окончательный цвет коры. Тут есть одна тонкость! Если кора гладкоствольного дерева как у ивы, берёзы, тополя, рябины, ольхи, то окончательный слой можно смело наносить. А если ствол шероховатый, как у сосны, дуба, липы, то смешиваем мелкие опилки с клеем ПВА, или нитролаком, и кисточкой наносим на видимую часть ствола и толстых веток. Опилки можно предварительно окрасить в нужный тон. Опилки можно заменить гипсом, мелом, но разводить сухими в нитролаке или густом ПВА.
Снова стволу даём просохнуть. И только после того как мы закончили со стволом, и довольны его внешним видом, переходим к озеленению дерева.
Самый лучший вариант купить готовую поролоновую присыпку. Но при отсутствии таковой её можно сделать и самому! Для этого берем поролон и пропускаем его несколько раз через обычную мясорубку типа «шарманка», электро - использовать не советую, скорости большие, может элементарно пригореть поролон. Можно просто насадкой на дрель типа ершик, на небольших оборотах, слегка касаясь поролона разрушать поверхность. Таким образом, получаем лиственный материал.
Переходим к окраске лиственного материала.Лучше применить анилиновые красители или гуашь, или те, что разводится водой. Сушим листья на газете, слегка отжав комок. Равномерным слоем, распределяя на ровной поверхности.
Возвращаемся к стволу дерева. На ветки наносим кисточкой тонкий слой нитролака, или цапонлака, и, не давая высохнуть, макаем или посыпаем ветки поролоновой присыпкой. С первого раза много листьев не прилипнет! Даём просохнуть, и кисточкой наносим нитролак на голые места, и снова присыпаем.
Осматриваем дерево со всех сторон, и где по внешнему виду не хватает листвы, снова компенсируем недостатки нитролаком и присыпкой. Не надо стремиться очень сильно мочить лаком листву, будет некрасиво! Пусть как прилипнет, так прилипнет! Можно доложить в нужные нам места порцию присыпки и закрепить всё лаком для волос. Распыляем с расстояния 250-350 мм лак, постоянно медленно покручивая дерево. На наших глазах листва словно распускается на дереве, принимает нужную форму и фиксируется на дереве. Лак для волос лучше использовать самый дешёвый, но с сильной фиксацией.
Даём готовому дереву просохнуть. Можно конечно оставить так, но со временем, под действие света и влажности воздуха лак для волос теряет свои свойства, и чтобы дерево не теряло листву, надо покрыть его из аэрозольного баллона нитролаком, как мы это делали при работе с лаком для волос.
Готовое дерево устанавливаем на макете. Если оно с центральным штырем крепления сверлим отверстие подходящего диаметра и фиксируем клеем, если стоит на корневой системе, просто смазываем клеем нижнюю часть корня и устанавливаем на макет.
При изготовлении деревьев лучше сразу делать нужное количество, и рука набивается, и гораздо проще и быстрее получаются операции.
